ダッシュボード

フロントドア

フロントドアの外観です。

高級車ということもありますが、トヨタらしい安定感のあるデザインです。が、冒頭で触れましたとおり、素材やカラーの組み合わせは変えてあるものの、同世代の210系クラウンと同じ金型でつくられているようです。

ドアのスピーカーレイアウトは、右下のウーファーのみとなります。
さらに上級のトヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー・15chアンプ)であっても同じです。

ドアトリム取り外し

ドアトリムを外したところです。

この次の世代の220系クラウンになると、サービスホールは樹脂パネルで塞がれるように変更されるのですが、この代まではビニールシートで覆われています。

純正スピーカーは、トヨタの多くのクルマと共用されている16センチタイプが付いています。

アウターパネル作業

アウターパネルの作業が終わったところです。

ビニールシートを剥がして、清掃と脱脂を済ませたら、アウターパネルに短冊状にカットした防振材を貼っていきます。

写真では、スピーカーバッフルをとめる緑色の樹脂製のグロメットが付いていますが、これはボルトを貫通させられないため、取り外してから、鋳鉄製バッフルをあてがって、ボルトを貫通させて固定します。

バッフル・スタビライザー・ウエイト(6ピース)

デッドニング関連商品の新定番！当店オリジナルのバッフル・スタビライザー・ウエイトを取り付けました。

最近のトヨタ車のに多く見られる楕円バッフルの場合、4本のボルトで留まっていますが、このクルマは古くからのトヨタの定形バッフルなので3本です。
バッフル・スタビライザー・ウエイトのパッケージには、固定用のM5ボルト（直径5ミリ）が付属していますが、今回使用する鋳鉄バッフルは固定穴が太く、5ミリだと遊びが多少あって、長期的に見て不安があったので、M6のボルトを使って固定しました。

なお、ウエイトに開けてあるボルト穴は、今回のような場合を想定してM6が通せる6ミリにしてあるので、ネジ穴を広げるような加工は不要です。

インナーパネル作業

インナーパネル側の作業が終わったところです。

スピーカーを固定したら清掃と脱脂を済ませてサービスホールを全面貼りで塞いでいきます。
よーくご覧いただくと、スピーカーケーブルがバッフルの表（ドア内ではなくインナーパネル側）から引き込んであるのがわかると思います。

フロントドアのスピーカー周りの配線については、冒頭のシステム図にもあるように、4芯ケーブルのうち2線（赤黒）で信号の取り出しを行って、残りの2線（青白）で信号への出力を行うようになっています。

フロントドア以外については、純正アンプから出力されてすぐのポイントで取り出し/出力を行っていますが、ツイーターとウーファーについては、純正の2wayが、1ch（1系統）の信号を分岐させる方法で構成されており、両ユニットに向けて直接出力する経路を設ける必要があるため、出力箇所が異なっています。

なお、フロント系の取り込みのポイントについては、経路の中程（前席のキックパネルのあたり）でナビ音声が合成される仕組みになっているため、他のユニットのようにアンプの出口ではなく、合成ポイントより川下（スピーカー付近）で取り込むようにしています。
ここまで詳述しといてナンですが、エンドユーザーさんはチンプンカンプンかもですね。。

純正ツイーター

純正ツイーター、、というより、コーン型なのでハイレンジスピーカーのほうが適当でしょうか。
5センチほどの直径のユニットが入っています。

前カットでも触れた通り、純正の状態では、2way（ツイーターとドアのウーファー）が、1ch（1系統）の信号を分岐させる方法で構成されているので、両ユニットに同じフルレンジ信号が供給されています。
したがって、純正ツイーターの背面には、低音域をカットしてツイーターユニットを保護するためのハイパスフィルタがくっつけてあります。

ツイーター交換

SX165のツイーターに交換後の様子です。

純正ツイーターは、ダッシュボードに直接ではなく、一回り大きなステーを介して取り付けられています。
金属製のフランジ部分を含むスピーカーユニットを外して、穴の空いたステーだけの状態にし、当店オリジナルツイーターマウントを使用して取付けました。

資料映像・センタースピーカー

こちらは純正のセンタースピーカーです。

ダッシュに使用されているものと同じ物が装着されています。
直径約6.5センチの小径ユニットなので、使い勝手の良い8センチは入りません。交換する場合も選択肢は絞られます。

リアドア

リアドアの施工（に取り掛かってしまったタイミング）の様子です。
ドアトリムの外観を採り忘れてしまいました。。

今回は、リアスピーカーもDSPの支配下に置くために、信号の取り込み/出力のためのケーブル施工を行いましたが、これと合わせて、ドアのデッドニングも行いました。
目的としては、フロント同様、スピーカーの稼働条件を整える意味もありますが、侵入ノイズの低減を通じた静寂性確保のための意味合いが強いですね。

写真をご覧いただくとお分かりになるように、リヤドアにもノイズ低減のためのマットが入っています。流石、高級車ですね。
この白いマットはシンサレートと呼ばれる製品（あるいは類似品）です。中低周波に有効なブチルゴムとアルミのハイブリッドに対して、こちらは高周波の防衛と得意としています。
目的と対象箇所の条件に応じた判断が必要になりますが、一般的には複数の素材を合わせて使うと、より効果的とされています。

アウターパネル作業

リアのアウターパネルの作業が終わったところです。

ビニールシートを剥がして清掃と脱脂を済ませた後、フロントドアと同様に、アウターパネルに短冊状にカットした防振材を貼っていきます。

インナーパネル作業

インナー側終了の様子です。

リア側の作業は、はDSPの支配下に置くためのスピーカーケーブルのつなぎ込み（とデッドニング）なので、スピーカーは引き続き純正品を使います。
スピーカーが変わらないといっても、デッドニングで環境を整えていますので、鳴り方はまったく別物です。

防振材によって、ドアの中と外の空気が遮断されることで、振動板の動作の相殺が無くなるため、主に中低域の踏ん張りが効き、その影響で高音域も飛躍的に伸びます。
こうなると、DSP等による音響の制御の精度も高まるので、フロント側と同じ帯域で鳴らす他、低域に絞ってサブウーファー的に鳴らすといったバリエーションも楽しめるようになります。

純正アンプ

トランクの右後方の写真です。

フロアカバーをめくると、7chの純正アンプが現れます。
冒頭部分と、フロントスピーカーのカットで触れましたように、ここから音声信号を取り出し、DSPによる調整後の信号を各スピーカーへ出力しています。

接続図でも表現しておりますように、フロント以外（センター・リヤ・サブウーファー）に関しては、このアンプから出ているスピーカーケーブルから信号を取り込み、DSP調整後の信号を同じケーブルに戻す接続になります。

フロントについても、考え方は同じなのですが、スピーカーケーブルの途中でナビ音声が合流してきますので、その合流点より川下（スピーカー付近）のポイントで信号を取り込み→戻す接続を行います。

DSP設置

いい感じの照明を当ててもらってるのはDSPアンプです。

設置場所は、セダンやクーペなどトランクのあるお車で定番となっている、トランクの天井（リヤトレイ）で、お店で「天吊り」と呼んでいる取り付け方法です。
今回は、具合の良い場所に使用していないボルトアンカーがあったので、そちらを使用してDSPを固定しています。
使用した商品はμ-DIMENSION　DSP610ABです。

純正スピーカーケーブルからの取り込みと出力の配線に使っているのは、4芯タイプのケーブルで、配線の経路としては、フロント以外はすべてトランクルーム内で完結してしまいます。
フロント方面については、ウーファーは4芯ケーブル、ツイーターは（取り込みの必要がないので）2芯ケーブルを、各スピーカーユニット付近まで敷設する格好になります。

あと、なんとなく触れるチャンスを逃したまま最後まで来てしまいましたが、このDSPアンプには標準でブルートゥース受信機能が付いています。
ペアリングが済んだ端末からの出力を検知すると切り替わり、停止して5秒経つと、元のメインソースに戻る仕組みです。

作業後記

今回はクラウン・マジェスタのサウンドアップ事例をご覧いただきました。

カーオーディオの音質アップの第一歩で、かつ、すべての取り組みの前提となるのが「スピーカー交換とデッドニング（ドア防振）」です。
音の出口とも言える、スピーカーの稼働条件を整えてやるだけで音響のグレードは格段に上がりますし、関与も限定的なので、あれこれ手を付けるのに比べてコストは低く抑えられるためコスパがいいため、これだけでご満足いただける方はかなりいらっしゃいます。