ダッシュボード

フロントドア

フロントドアの外観です（3ドアなのでリアドアはありません）

MINIのスピーカー構成は、標準オーディオがフロント2way＋リヤで、ハーマンカードンのプレミアムオーディオだとフロントが3wayになります。

スピーカーのレイアウトには世代によって違いがあり、ツイーターがAピラー、スコーカーがドア中央にある点では共通ですが、ウーファーについては、型式がRから始まる第1・第2世代はドアの下方（一般的なドアスピーカーの位置）にあり、型式がFから始まる第3世代以降は、シート下フロアへの埋め込み形式となっています（多くのBMW車と共通仕様）

今回の車はR56型なので、ドアについています。

ドアトリム取り外し

ドアトリムを外したところです。

外した・・・といっても、周りの化粧枠を外しただけで、ドアハンドルを含むパネルがインナーパネルと一体化しているので、見た目はあんまり変わりませんね。

実際のところ、この黒いパネルを外すことは出来ますし、アウターパネル（外側の鉄板）へデッドニング施工を行う場合は、外さないと仕事ができません。しかしながら、ドイツ車あるあるの複雑構造のため、ウインドウガラスを外さないと、このパネルが外れない構造になっており、脱着には一定の追加コストをお願いすることになってしまいます。
そういった理由から、今回の分解はここまでとし、デッドニングはスピーカーホールから手が届く範囲限定ということになります。

バランバランにしてアウターパネルにまでアクセスした事例はこちらです。

デッドニング

スピーカーホールから中をのぞいているところです。

ウーファー（向かって右下）を外し、手が届く範囲に防振材を貼ったところです。
理想的には全面に貼りたいところですが、上述の理由で、スピーカーの裏周辺に限定した箇所のみの施工です。限定的とはいっても、より強い振動にさらされるスピーカー付近に力点をおくわけですので、制振は効果的に抑制され、音質は改善します。（後出のバッフル・スタビライザー・ウエイトの寄与もあり）

バッフル・スタビライザー・ウエイト

スピーカー取り付け

スピーカーを取り付けて、インナーパネル側の作業が終わったところです。

左上が中音域担当のスコーカーです。ここにはBLUE MOON AUDIOのMX080を取り付けています。
このユニットの背面は、ドアの中に通じておらず、カップ状のクローズドスペースになっていますので、波動の乱反射を防ぐために吸音材を充填してあります。

右下がウーファーですね。純正スピーカーの配線は、バッフルの脇のカプラ経由で接続されていましたが、交換後はスピーカー裏側の端子に接続することになりますので、スピーカー左上に見えるグロメットからドア内に挿入してスピーカーに接続しています。

ハーマンカードン用ピラーカバー

オプションオーディオ用のツイーターグリル付きピラーカバーです。

冒頭で触れましたように、標準オーディオはツイーターレスなので、ピラーカバーはツルンとしています。

標準ピラーカバーにツイーターを埋め込む加工もできなくはありませんが、純正の見た目を好まれる方は、オプション用カバーを調達するのがよいですね。

この部品の調達は当店が代行するケースがほとんどですが、今回のお客様は中古で購入され、（クリーム色だったので）ご自身で黒く塗装されたとのことでした。

ツイーター取り付け

ピラーカバー裏にツイーターを組み込んでいるところです。

元はこの色だったんですね(^O^)
純正ツイーターがつく位置に、きっちりトレードインしました。固定はエポキシ系接着剤を使っています。
取付角度は、素直に純正の枠に沿ってセットしたので、車の中央に向いています。通常のパッシブであれば理想的ですね。

作業後記

今回はMINIのフロント3way化によるサウンドアップ事例をご紹介しました。

標準オーディオには含まれていないツイーターを付加し、中音域をつかさどるスコーカーと、低域のウーファーを交換することで、メリハリのある、輪郭のはっきりした音に生まれ変わらせることが出来ました。


本文中でふれましたように、MINIの標準オーディオはフロント2way＋リヤの6スピーカーで、ハーマンカードン仕様だとツイーターとセンタースピーカーがついて9スピーカーになるという構成です。
標準オーディオ車に対してオーディオ改善を考える場合、以下のようなプランあるいは要素が考えられます。

(1)スピーカー交換によるフロント3way化
今回のパターンです。フロアのウーファーはフルレンジで鳴ってますので、厳密には3wayではないのですが、便宜上こういう呼び方にします。
2wayセットのスピーカーと、スコーカーに使える小径スピーカーを調達し、高域のツイーター・中音域のスコーカー・低域のウーファーを入れ替えて、全帯域に渡ってはっきりさせます。出来る限りデッドニングとバッフル・スタビライザー・ウエイトの導入もお勧めしたいところです。

(2)サブウーファー投入による低音域補強
いちばんエネルギーの高い、低い帯域のリズムがきちっと刻めると、車室内の空気の動きの規律が揃います。そうなると、相対的にエネルギーの小さい中音域・高音域も連れてキメが整います。より低ーーい音が出せると、高音域の伸びもよくなります。
出来る限りアンプの出力が大きい方が、振動板の駆動力（押し出す＆止める）が強く、空気をしっかりグリップできるのでお勧めです。

(3)DSP投入による音像の調整
やはりこれで決まりですね。
DSPの機能をおさらいしますと、以下の3つになります。
(a)室内にあるユニットを鳴らす周波数帯域を全て制御し、ユニット間のオーバーラップを排除します。
(b)全ユニットからリスナーの耳に届く音のタイミングを揃えます。
(c)室内のでこぼこの影響で、大きく聞こえる帯域を下げ、低く聞こえる帯域を上げるように補正して、フラットに聞こえるようにします。
これらをやると、落ち着いた大人の方でも、車の中で聴いたことのない音に気が動転するようです。
右目と左目の視力にかなり差があっても、脳内で補正して一つの像として解釈するように、まちまちのボリュームで乱反射して届く車内の音についても、ある程度処理をしてるんだろうと思います。DSPで調整をかけると、その「脳内補正」前の段階でピシッとそろって届けられるので、衝撃が走るんだと思います。