ダッシュボード

フロントドア

それではドアの外観からスタートします。

ずいぶんと個性的なドアトリムですね。
たくさんのボルトで留められた、グレーカラーの樹脂パネルがドアトリムに相当し、その周りの塗装部分はインナーパネル側の構成部品です。
フロント2wayのスピーカーはいずれもドアにレイアウトされており、ツイーターがドアミラー裏で、ウーファーはドア中段のメッシュグリル内です。

アウターパネル作業

アウターパネル側の作業が終わったところです。

たくさんのボルトで留められたインナーパネルを外すと、額縁のようなドア筐体が現れます。
こちら側に取り付けられている部品は、ウインドウレールとモーター等だけです。

清掃と脱脂を済ませたら、短冊状にカットした防振材を配置します。

インナーパネル作業(裏)

インナーパネルの「裏側」の作業が終わったところです。

通常、インナーパネルの防振は表側から施工しますが、この車の場合、ドアトリムとインナーパネルとの嵌合（かんごう・はめあい）がタイトなのと、両パネル間のクリアランスが狭いので、表側から施工しようとすると、十分な量の防振材を貼れません。したがって、写真のようにパネルの裏側から施工しています。

シルバーのアルミテープが貼り付けてあるところが、スピーカーを取り付けるためのバッフルです。
MDFで制作し、パネルに固定しています。アルミガラスクロステープは空気の通りを良くするための平滑さの確保と、防水を兼ねて貼っています。

スピーカーバッフル内面の手前側がテーパー状に加工されているのがわかるでしょうか？
これによって、スピーカーの背面から押し出されてくる or 引き込まれていく空気の抵抗が減って、振動板が動作する際の負担が減る効果がもたらされます。

言葉を換えると「詰まり感」がなくなる印象で、ディテール表現などの効果は中低音でも感じられますが、特に大音量時は明確で、詰まらない＝歪まない＝大音量でもうるさく感じない。という因果を実感していただけると思います。

インナーパネル作業(表)

インナーパネル側の作業が終わったところです。

この写真だけ見ると、防振作業をサボっているみたいに見えますね(笑)。前カットでご覧いただいたとおり、裏側に防振を施したインナーパネルを付け戻したら、スピーカーを固定します。
裏側はちゃんとやってあるとはい言えども、スピーカーの周囲は振動の発生源の足元ということなので、ぐるっと防振材で押さえておきます。

純正ツイーター

次にツイーター部分に移ります。

ツイーターはドアミラー裏の三角パネルにセットされています。写真はそのパネルを外して裏から見たところです。

1インチ程度のユニットがはめこまれており、接続用のカプラ付きケーブルが伸びています。
ツイーターに繋がる配線の途中にハイパスフィルタ（コンデンサー）がついていました。

ツイーター交換

ESOTECのツイーターに交換したあとの様子です。

純正ユニットがあったスペースにツイーターを収め、エポキシ系接着剤で固定します。
写真では、ユニット裏側の端子が剥き出しになっていますが、この後配線をして、ショートしないように絶縁処理を施します。

ネットワーク設置

ドアポケットをのぞき込んでいるところです。

ここには、ネットワークを設置しました。
配線の経路としては、ヘッドユニットから来たスピーカー配線がこのネットワークに入力され、ドアのスピーカーとミラー裏のツイーターの2系統に向かって、出力されるようにつないであります。

ヘッドユニットから来ている純正スピーカーケーブルからの信号取り出しは、スプライスと呼ばれる折り曲げ式の金属端子をつかっているので、ケーブルへの負担はごくわずかです。
ネットワークから両ユニットへの接続は、まったく新しいルートですので、社外スピーカーケーブルで新に引いています。

引き込み作業に際して、ネットワークへの入出力の配線の経路（隙間）を設けるために、パネルの合わせ目のところを少しだけ削っています。

ネットワーク目隠し

ネットワークの目隠しです。

ポケット内には、もともと敷いてあったゴムシートを再利用しています。
このゴムシートがあるので、配線の逃げのために削った部分は、ネットワークを外した場合でもきれいに隠れます。

リアドア

次にリアドアへの施工です。当店では初めてです。

構造的には、金属製のアウターパネルと額縁、樹脂製のインナーパネル/ドアトリムと、フロントドアと全く同じ構造になっています。

アウターパネル作業

アウターパネル側の作業が終わったところです。

フロントドアと同様、アウターパネルを清掃・脱脂して、防振材を配置します。

インナーパネルデッドニング(裏)

インナーパネル防振（裏側施工式）を済ませたところです。

スピーカーホールのところには、表側からMDF製ーバッフルを取り付けて、表面の平滑化＆防水を目的としたアルミガラスクロステープを貼ってあります。
あと、スピーカーの音抜けをよくするためのテーパー加工も施してあります。
このあたりもフロントと同様です。

インナーパネルデッドニング(表)

樹脂パネルをドアに取り付けてから、スピーカーを取り付けたところです。
スピーカ配線は、表に出てきているので、スプライスで配線を分岐させて、パネルの裏側に引き込んでいます。

前カットでお伝えした通り、防振作業の大部分はパネルの裏側から施工していますが、スピーカー周辺については、この写真でおわかりのように表側からも補っています。
このあと、ドアトリムに相当するパネルを付け戻して、ウーファー部分はおしまいです。

資料映像：リアドアツイーター用ホール

リアドアのドアトリムの上部の写真です。
アイボリー色のドアオープンハンドルのパネルカバーを外したところに、スピーカーホールが設けられていました。

プレミアムオーディオのメリディアンにすると、ここは専用パネルに切り替わって、ツイーターが追加されることになっているようです。

作業後記

ランドローバー・ディフェンダー110のスピーカー交換事例をご覧いただきました。

オーナー様は念願のディナウディオのハイエンドスピーカーのサウンドを手にされて、ずいぶんと感動されたようで、いただいたメールの文面から、ご満足いただいたようすがひしひしと伝わってきました(^o^)

今回はアンプやDSP、サブウーファーといった定番の道具が登場しませんでしたので、コンテンツとしては多少地味だったと思いますが、スピーカー交換ならびにドアの環境整備（条件整備）こそがまず最初にやるべき第一歩であり、かつ、かかる費用に対してその効果が目立って大きく体感できる、最も「コスパが高い」フェーズです。

社外ナビなり、DSPなり、信号の再生や増幅、調整の分野の機器は目に見える機材の導入が伴いますので、ついついそちら側を優先したくなります。また、スピーカー交換をやる場合でも、どうせ見えなくなっちゃう防振は安くすませて（あるいは省略して）、目に見えるアイテムに予算を回したくなったりしがちです。

しかしながら、どんなに素晴らしく信号を整えても、最終的に「空気の振動に変換するプロセス」に不備があると、一応ひずみやノイズのない「まあまあ聴ける最低限の音」さえも獲得することができなくなります。

スピーカーを替えてみたものの・・・（あるいは純正オーディオで・・・）
・なんとなくビビる。
・ディテールがあまい。
・低域が伸びず、中高音域が目立つ。
・大きくすると純正の時と同じくらい、あるいはそれ以上にうるさい。
・大きくすると割れる。がなる。
こういった症状はスピーカーの固定が甘いか、防振に不備（やってない、ビビリ箇所の見逃し、防振材不足・不均衡、圧着不足）があるかのいずれかが原因です。

何はなくとも、まずしっかりとしたスピーカー取り付けと防振。ここから始めてください。

見えるところばかり金をかけてコスパを落としたり、不完全な取り付けで、十分にパフォーマンスを引き出せないといったことにならないよう、賢明なご検討・ご判断をお願いしたいところです。