ダッシュボード

フロントドア

フロントドアの外観です。

一部の方はご存知ですが、このスープラはBMWのZ4と同じプラットフォームで開発されていますので、車全体の雰囲気はどことなく似ています。

しかしながら、業界大手がガチで取り組むと、言われなければ同プラットフォームと気づかないくらいに、全く違うクルマのように作り変えられるんだな--と感心します。
こちらがZ4のエントリです。ダッシュボード・ドアともに同アングルの写真があるので見比べてみてください）

上述の通り、今回の施工内容はDSP組み込み「だけ」ですが、配線の引き換えに伴ってドア内にアクセスする必要がありますので、この後分解を行います。

フロントスピーカー（スコーカー）

ドアトリムを外してドアスピーカー周りにアクセスしているところです。

DSPアンプからドア内のへのスピーカー出力の配線は、4芯線を1本引き込んで、スコーカーに2芯、ツイーターに2芯という具合に配分しています。

引き込んでスピーカーケーブルと、各純正スピーカーとの接続は、純正コネクタにスプライスで割り込ませる方法を採っています。純正ケーブルの被膜をちょっと剥いているので、全くの無傷というわけじゃありませんが、きれいに純正に戻せる状態を維持しています。

フロントスピーカー(ツイーター)

ドアトリム側に取り付けられている純正ツイーターです。

純正オーディオの状態だと、このツイーターと前出のスコーカーは広いレンジの信号が出力されてくる1系統（1ch）で繋がっているため、ツイーター側に（低域カットのための）ハイパスフィルターが取り付けられています。

今回のシステムアップに伴って、ツイーターとスコーカーを別系統・別帯域で制御できるようになるため、フィルターは不要になります。したがって、フィルターをカットした上で、DSPからのスピーカーケーブルを繋げるようにギボシ端子で処理しておきます。

ドアへの配線引き込み

ドアへの配線引込の現場です！

写真の左側がボディで、右側がドアです。
ドア内に張り巡らされているケーブル類の束（ハーネス）の末端が、写真中央に写っているカプラになっていて、このカプラをボディ側にガッチャンコすると、通電してスピーカーが鳴ったり、ドアミラーが動いたりする仕組みになっています。（現在の主流です）

写真は、このカプラ内のスキマにスピーカーケーブルを通しているところです。
上述のとおり、ドアにはツイーターとスコーカーの2ユニットがあるので、合計4本のケーブルが必要になります。そのため、ねじねじした4本のケーブルを通しているわけです。

カプラー式がメインになる前は、ボディードア間がゴム製のジャバラブーツで繋がれていて、そのトンネルにケーブルを通しており、たいがいはトンネルに余裕があったので、そこに新ケーブルを通していたのですが、カプラ式になると、物理的なボトルネックとなるカプラのスキマを通すしかなくなるので、狭き門をなんとかして通過させる必要が出てくるのです。

純正アンプ

トランクの左奥にある純正アンプです。
ここからの（純正システムの）出力chは以下のようになっています。
・センター：2way（1ch）
・ドア：2way（左右で2ch）
・リア：2way（左右で2ch）
・サブ：2セット（左右で4ch）

スピーカーとしては12スピーカーなのですが、上記のカッコ内の表示のように、アンプの出力ch数としては、計9chになっています。
※サブウーファーはダブルボイスコイル方式のユニットが左右に2つ並んでいるので、2+2=4ch分、アンプを使っています。

アンプ内蔵DSP

AB級アンプを搭載した10chパワーアンプを運転席のシート後ろに設置しました。

この場所に設置するにはいくつか制限があります。
まず、今回の様にシートがバケットシートの様に薄い構造のものであること。（分厚いと干渉する）
シートを最大限後ろにスライドさせないこと。（薄手のシートでも干渉する）

あと、出力チャンネルについても触れておきます。
・センター1ch
・ツイーター（左右で）2ch
・スコーカー（左右で）2ch
・リヤ（左右で）2ch
・サブウーファー左右2個を1系統にまとめて2chをブリッジ接続で。

サブウーファーについては、1chの出力で鳴らせるようにややこしいことをしているので、以下に説明します。
(1)サブウーファーユニット1個はダブルボイスコイル(2Ω x 2)で構成されているので、これをまず直列で接続して、1個あたりの抵抗を4Ωとする。
(2)更に、左右の2個を直列接続にして8Ωとして、DSPの9chと10chをブリッジ接続して接続する。
こうすることで、見かけ上1chのアンプ（4Ω時240W））で、2連のサブウーファーユニット(合成抵抗8Ω)を駆動する回路が出来上がります。
※アンプの抵抗よりスピーカーの抵抗が大きいので問題ありません。逆に小さいとぶっ壊れます。

電源取り出し

最後は電源取り出し現場の様子です。

写真はDSPの電源取り出し（バッ直）と、リモート用のアクセサリー電源取り出しを行っているところです。
バッテリーは写真に写っておらず、トランク下に潜り込んでいます。

DSPはハイレベルインプットをした際にオートターンオン機能で電源が入る機能が備わっているのですが、今回は入るはずの電源が入らなかったため、amonのこんな商品を使って、ヒューズホルダの空き部分からアクセサリー信号を取り出しました。

作業後記

今回はGRスープラのサウンドアップ事例をご覧いただきました。

当コーナーの施工事例のほとんどは、サウンドアッププログラムとしてご提案させていただいている音の出口の整備（スピーカー交換＋ドア防振＋スピーカーケーブル交換）を前提とし、お好みでパワードサブウーファーを足したり、DSPアンプで制御したり、電源レギュレーターで整えたりといった内容になっていますが、今回は、DSPアンプの搭載（と配線の組み換え）のみで改善を図ってみようという内容でした。

音の出口の強化を省略しているので、より高音質かつ大きめの音量でどっぷりと堪能したくなって来た場合、情報量の不足や歪みが気になりだす可能性はあるものの、聴き流しの実用レベル（という表現もあいまいですが）で、かつ、現状の音質への慣れが訪れるまでは、DSPアンプのみの補強も十分有用だと思います。

ただ、この場合の条件が2つあります。
(1)純正スピーカーの音色（音の傾向）に対しては、特に不満がない。
(2)ドアのサービスホールがパネルでふさがれている（ビニールではない）

(2)については、直感的にお分かりいただけると思いますが、ドア筐体内の容積が容易に変化するビニールに比べて、ある程度ソリッドな素材でフタされているほうが、スピーカーの前と後ろの空気の行き来を抑制できるので、音のディテールの消失を抑えることができます。
バッチリ防振されたドアに比べれば、当然ながら低音量でも一定の損失は起きますし、音量とともにビビりも顕在化してきますので、あくまでも「聴き流しの実用レベル」ではありますが、これでもいいじゃん♪と感じていただける方は少なくないと思います。

(1)についても説明不要かも知れません。
DSPによって●各スピーカーで再生させる周波数帯域を制御し、●各スピーカーの再生タイミングを調整して耳に到達するタイミングを揃えて、●全体の音域の中で、耳につく帯域のデコボコを平準化するという3つの調整を加えますので、(2)の説明で触れたように一定の損失があるにしても、純正とくらべて音像がはっきりシャープになり、メリハリを感じられる音に変化してくれます。ただし、スピーカーの音色そのものはスピーカーの造りに依存するので、ココに違和感がある場合は交換を検討していただいたほうがよいでしょう。という意味です。