ダッシュボード

フロントドア

それではドアの外観からスタートします。

これはRS用のドアトリムに交換後の写真ですので、アルカンタラ部分がマットになっています。
比較用に、マツダのサイトから990Sの標準トリムの写真を持ってきたのですが、、写真だとわかりにくいですね。
アームレストから上の部分が、半ツヤの合成皮革→アルカンタラ素材に変わっています。しっとりと上品でいい感じです。

スピーカーレイアウトはフロント2wayの4スピーカーです。
ウーファーは写真の右下の位置で、ツイーターはAピラーです。

なお、4スピーカーはSグレードと、NR-Aのみで、Sスペシャルパッケージになると、運転席ヘッドレストスピーカー(2個)が加わってになって計6スピーカー、SレザーパッケージとRSのBOSEシステムになると、さらに助手席のヘッドレストスピーカー（2個）とサブウーファーが加わって、計9スピーカーに格上げになります。

スピーカー交換

スピーカー交換が終わったところです。

製品はカロッツェリアのTS-V173Sですね。

今回はできる限り重量増を避けたいのご意向で、ドア防振は省略しています。よって、ドア関係の工程写真はこの1枚のみです。

交換したのはスピーカーだけじゃなくて、ケーブルも引き直しています。
スピーカーの右下から、時計回りに12時の位置までくるっと回っているライトブルーのケーブルがそれです。
SUPRA classic2.5hというスウェーデン製のケーブルで、単価は1430円（税込）です。なかなか評価の高いケーブルで、当店のベースグレードとしているSPC-350（税込1,056円）よりちょっとアップグレードしたい場合にお勧めしているケーブルですが、撚り線の線数が多いのと、シース（保護皮膜）がたっぷりしているのとで、少々太いです。

NDロードスターのドアとボディを繋ぐ配線は、ボディ側の接点がカプラになっているので、細めのケーブルの場合、このカプラ内のすきまを狙って線を通すのが通例ですが、今回のケーブルくらいの太さがあると通せませんので、迂回する必要があります。
その「裏道」の経路ですが、、室内側から、バルクヘッドを通って一旦エンジンルームに出て、ストラットタワーの手前あたりからフェンダー内に出たのち、ドアヒンジのあたりまで戻ってきます。
その後、（ゴムブーツ内には通さずに）ゴムブーツの下側にケーブルを沿わせてドアにアプローチし、（ドア筐体内には入らずに）表面を沿うようにインナーパネル面にこんにちわする流れになります。

ツイーター埋め込み加工

ツイーターの設置状況です。

純正のツイーターグリルがあるところにホールソーで穴を開けて埋め込みました。
埋め込むというと、なんだか難易度が高そうに聞こえますが、まんまるの穴がキレイに空けばきっちりフィットしますので、当店の作業としては簡単な部類です。

ツイーターユニットを沈めたあとの固定は、裏側から接着剤を使って留めています。接着剤は耐熱性・耐衝撃性に優れたエポキシ系を使っています。

ツイーターユニットのデザインを見ると、国内メーカーならではの細やかさを感じますね。周囲の黒リングが単なるマットじゃなくて梨地塗装を施してあるので、適度な品格が漂っています。

助手席足元

次に助手席足元に移動いたします。

こちらには、BOSEオーディオシステム選択時に装備されるサブウーファーユニットを取り付けます。
写真は、サブウーファーなし車の助手席カーペットをめくったところです。

サブウーファーユニットを格納するために設けてある空間（凹み）を埋めるために、おおきな発泡スチロールのブロックが取り付けてあります。

サブウーファーボックス

こちらがBOSE用のサブウーファーボックスです。

オーナー様が中古で見つけたのをお持ち込みいただきました。
このボックスにもともとついていたユニットは、低い出力でも鳴らせるように、入力インピーダンスが1Ωという超低抵抗のユニットでした。今回使用するDSPアンプの出力インピーダンスの下限は4Ωですので、そのまま繋ぐわけには行きません。

ということで、もっとインピーダンスが高く、かつ、純正ウーファーと同等の13センチ水準の口径で、かつ、奥行きの寸法が浅くて、当然ながらサブウーファー帯域の再生もちゃんとこなせそうなユニットを探しました。
16.5センチくらすならなんとかありますが、13センチ径だと需要がほとんどないので商品もなかなかありません。そんな中、発掘したのが「AIR WAVE　CLW130H6-B」という製品です。秋葉原の名店！コイズミ無線さんで10,000円弱の値段で販売されています。

ご案内の順番が逆になってしまいましたが、写真のウーファーボックスに取り付けられているのがそれです。
MDFでバッフルを組んで、取り付けてあります。

ご覧のようにハニカム構造（っぽい）フラットな振動板を持つユニットで、再生周波数帯域は65Hz〜8000Hzとなっています。
予想通り、純正よりも性能は高く、なかなかコスパのよい製品なのではないかと思います。

同じND型ロードスターで、コンパクトに作られたパワードサブウーファーであっても、できるだけ機材を持ち込みたくないとお考えの方で、かつ、BOSEサブウーファーの中古をGET出来た方は、同じことが出来ますね。

サブウーファー設置

サブウーファーボックスを所定の位置に取り付けた状態です。

前カットで御覧頂いたボックスと、クルッと回して伏せた状態足元にボックスを戻すとユニットは裏側で見えなくなってしまいます。
前の写真で手前に来ていたコの字型の切り込みが、この写真では上に来ているのがおわかりになるでしょうか。ボックスは伏せた状態になっていて、ウーファーユニットは下向きになっているんですね。

なお、手前にはめ込まれている発泡スチロールブロックは、中古ウーファーボックスとセットでお持ち込みいただいた部品です。

運転席後ろ収納

ロードスターのグローブボックスは、多くの車に見られる助手席前にはなく、両シートの背面中央に設けてあります。

このクルマに小型DSPや、小型アンプを搭載する場合、ここがインストールスペースとして活躍します。
といっても、ネジや両面テープなどで固定するわけではないので、正確には「置き場」ですね。

今回は、小型DSPであるPLUG&PLAY 1080のほかに、iPhoneやアンドロイド端末のデジタルデータを光デジタルに変換してDSPに入力するための、デジタルトランスポートAT-HRD1も投入しますので、ここに一緒に入れてあります。

入出力の経路については・・
入力側は3つあります。
(1）セグメントオーディオのスピーカー出力がメイン入力、(2)iPhone→HRD1のデジタルソース、(3)アナログAUX入力の3つです。
ケーブルもハイスペ商品を使ってまして、光ケーブルにSUPRA ZAC　TosLink、iPhone（カメラアダプタ）⇔AT-HRD1間のUSBケーブルとして、SUPRA USB2.0(USB A-B)をそれぞれセレクトしております。

出力側は、フロント2way（4スピーカー）とヘッドレスト（2スピーカー）、そしてサブウーファー（1スピーカー・2chブリッジ）で、8chある内蔵アンプはすべて使っています。スピーカーケーブルは同じくSUPRAのclassic2.5hです。

DSPコントローラー

別売りのDSPコントローラー・PLUG&PLAY COMMANDを取り付けました。

今回はメインのアナログ入力の他、デジタルのサブ入力と、入力チャンネルが複数ありますのでコントローラーは必須になります。

非常にコンパクトなので、設置場所に困ることはありませんが、今回は3パターン提示させていただいて、このセンターコンソールの位置に決めていただきました。
外部接続コンセントが設けられている部分に、MDFで作ったステーを取り付けて、設置しています。

DSPコントローラー・取付候補

ステアリングコラム左側も候補でした。

DSPコントローラー・取付候補

ハザードスイッチの下。
ここも寸法的にはアリでしょうか。

ケーブル置き場

アームレスト内の収納スペースをケーブル置き場として使っています。

太くて白いのが、AT-HRD1に繋がるUSBケーブルです。品物はSUPRA USB2.0(USB A-B)です。
黒くて細いのはPLUG&PLAY 1080のAUXに繋がるアナログケーブルで、audiotechnicaのAT-BC61です。

自動防舷ミラー取付

時折、ついでのお持ち込みで取り付けをご依頼いただく自動防眩ミラーです。

ジェンテックスというブランドの製品で、複数の自動車メーカーに純正採用されている製品のようですね。品番はGNTX-957です。
左半分に液晶モニタが組み込まれていて、後出のバックカメラの映像を表示されるようにセットアップしました。

バックカメラ取付

バックカメラの取り付け状況です。

ナンバー灯の中央に純正品のようにで収まっているのがそれです。
当店オリジナル商品のリアカメラ埋込用ブラケットCB2を使っています。カメラはパナソニックの定番カメラ「CY-RC100KD」です。

カメラ取付工程

カメラ取り付けは、バンパーを降ろして作業をします。

一部の例外はあると思いますが、バンパーを降ろしたほうが作業性も仕上がりも良くなりますし、配線のすべてをきちんと固定できるので、後々の故障も防ぐことができるので、降ろして作業することがほとんどです。

NDの場合の作業工程としては・・
(1)ナンバープレートを外す
(2)トランクの内装をすべて外す。
(3)テールランプを外す。
(4)リアフェンダーの裏側のネジとアンダーカバーのネジなどをもろもろ外す。
（5）バンパーを降ろす。
という順です。

特にテールランプの組付けが複雑で手間取りますので、バンパーとフェンダーを傷つけないように慎重に作業する必要があります。

カメラの選定については、中華含めて選択肢は豊富ですが、パナソニックのCY-RC100KDの場合、(1)中間コネクタがついているので、板金などの都合でバンパーを外す際に作業性が良い点と、(2)画角が一番広い点でお勧めできます♪

あと、ナンバーの取り外しに際して、封印を外している写真が気になっている方が少なくないと思いますので、誤解のないように追記しておきます。
法規上は、封印を外した場合は、仮ナンバーを取得して陸運局に行き、申請書を書いて、再封印してもらうことになっています。今回は作業前に陸運局に確認したところ、整備作業に伴う一時取り外しが理由であれば、（仮ナンバーは取らずに）封なしで取り付けて出向いていいよ♪とのことでした。

（さらに追記）ナンバーを外さないとバンパーがはずれない構造はかなりレアで、前回同様の脱着を行ったのは思い出せないくらい昔です。
マツダのお家芸の軽量化を徹底追求した結果、レインフォースメントに直付けする方法に至ったのかなぁ？なんて思いました。

作業後記

今回はNDロードスターのサウンドアップ＆カスタマイズ事例をご覧いただきました。

純正サブウーファーボックスを中古調達してのオーディオインストール、リアカメラ取り付け、防眩ミラー取り付け、そして内装部品取替と盛りだくさんでしたので、納車時には狂喜乱舞していただけたました。大変でしたが、やり甲斐ひとしおのお仕事となりましたー。

ロードスター向けのお手軽音質アップメニューとしては、サウンドアッププログラムによるフロント2wayスピーカー交換＋ドア防振＋スピーカーケーブル引き換えで音の出口を整備して、インストールスペースを取らずに音質アップが果たせるJOYNの小型アンプの組み合わせるのが第一候補になるでしょうか。
本文でも触れましたように、あれこれ並べる場所がないので、シート後方のグローブボックス内で済ませられるのがポイントです。

なかなか質の良い増幅をしてくれるので、評判のよい製品なんですが、より高度な音造りができるDSPアンプも、小型化と低価格化が急速に進んできましたので、選択肢が増えました。
小さいという点では、ドイツブランドのMATCHのM-5.4DSP（税込11万円）が、5chアンプ内蔵で110×35×85(mm)と抜きん出ていて、ポツラポツラご注文いただいていいたんですが、ここ最近は今回登場のPLAG&PLAYシリーズが伸びています。

今回のは、1080という8chアンプ内蔵タイプで税込126,500円。筐体自体はMATCHよりちょい大きいくらいなんですが、電源と入出力のケーブル接続が片面に集約されているので、着地の設置スペースが少なくて済む点がデカいんですね。
特に今回のようなポケット状の場所に突っ込む場合は、かなりのアドバンテージです。

ロードスターでDSPまで手を伸ばしてみたいとお考えの向きは、どうぞご検討ください。