ダッシュボード

フロントドア

それではドアチェックからです。

ゆっくりと流れるラインに、シルバーのハンドルと赤ステッチが配され、メリハリの感じられるデザインになっています。

スピーカーグリルは、ハンドルの付近の手の甲にあたる部分と、右下の足元の2箇所にあります。
前者はスコーカーで、後者はウーファーですが、今回の車はフロント2wayでしたので、スコーカーのところはグリルのみで空室状態でした。

あと、冒頭では省略しましたが、このクルマは標準オーディオなので、センタースピーカーグリルの中も空室です

現状確認（１）

ドアトリムを外したところです。
お客様は標準オーディオのままという認識でいらっしゃいましたが、ハデにDIYされていました。

スピーカーはアルパインのコアキシャルモデルが取り付けられていました。
インナーパネルのサービスホールは、(1)左上部の台形と、(2)下側の横長の2つがありますが、(1)はエプトシーラーのようなスポンジシートで塞がれ、(2)の方はレジェトレックス（廉価な産業用防振材）で防振してありました。

(2)の方は容易に剥がれるほど密着度が低かったので、防振の効果も薄そうですが、(1)の方は通気性のあるスポンジシートなので、ドアを箱状に仕上げるための密閉・遮断効果が得られず、スピーカーユニットが押し出した空気が後ろ側に回り込んで損失が生じる状態でした。両者を兼ね合わせて評価すると、やってもやらなくても同じ。くらいの雰囲気でした。

現状確認（２）

下側の樹脂パネルを外し、アウターパネルをのぞき込んだところです。

アウターパネルには、ベーシックな防振材であるアルミ/ブチルゴムのシートではなく、スポンジシートが貼られていました。
一般的にアルミ/ブチルゴムのシートは「防振材」、スポンジや化学わた系が「吸音材」的に表現されますが、いずれにおいても、特定の周波数の振動を吸収（熱に変える）装置である点では共通しています。

ドア防振という行為は、スピーカーが発する振動にドアの構成部品が共振し、共鳴音を発するのを抑制するために、「総合的な振動の吸収」を目的とした行為なので、よって、アウターパネル側にスポンジシートを貼る行為を全否定はしませんが、モノの順番として、より大きな振幅のある中低域に対して効果のあるアルミ/ブチルゴムのシートを優先的に適用すべきだと考えます。

それを下地として、必要に応じてスポンジシートを重ねたり、波動を拡散させるためのレアルシルトディフュージョンのようなブロックを配置したりといったアレンジするのが妥当な順番だと思います。

当店の防振メニューもこの発想にもとづいて施工しますので、アウターパネルにきちんと防振材を貼り付けるためには、このスポンジシートを完全に取り除く必要があります。
スポンジシートは、その組成の特性上、容易にちぎれるのに対して、粘着テープは対象物に密着しているので、テープだけが延々と残り、除去に大変な手間がかかります。結果的に片側3時間ほどかかってしまいました。。

アウターパネル施工

アウター側の施工が終わったところです。

前述の通り、片側3時間かけてスポンジシートを除去し、清掃、脱脂を行った後、デッドニング用資材のDr.Artexのシートを配置しました。
インナーパネル側にスポンジシートのノリが残っていて、画的にはイマイチですね（汗）
このあと、きちんと取り除いていますのでご安心ください。

今回はフロント3wayということなので、ドアの2ユニット分のスピーカーケーブルを引き込んで、インナーパネル側の作業へと移ります。

インナーパネル側施工

インナーパネルが終わったところです。

スピーカーもついて、画的にサマになってますね（笑）
説明不要だと思いますが、上の小さい方がスコーカー用のMX080、下の大きなほうがSX165のウーファーです。
いずれもMDF素材で、防水塗装を施したオリジナル品ですが、大径のウーファー用のほうが厚くて重く出来ています。

防振については、制振力の強いデッドニング仕様ということで、全面貼りの姿勢で臨んでいますが、整備性を考慮して、金属パネルと樹脂パネルの境界は貼らずに残しました。

大変なドラマのあったドア作業はこれにて終了。
ドアトリムをそっと戻して、ツイーターへと移ります。。

純正ツイーター

純正のツイーターユニットのようすです。

樹脂成形のメッシュグリルを外すと、中はこんな感じになっています。
ツイーターユニットは上からパチン！と押し込むと、かぎ爪に保持されるような仕組みになっています。組立の作業性は良さそうですね♪

ツイーター交換後

SX165のツイーターに交換した後の様子です。

SX165のツイーターは金属製のパンチンググリルで保護されていますが、音質を優先して取り除いて取り付けました。グリルを取っちゃうと中身が地味ですね。ご了承ください。

DSPアンプ設置

最後はDSPアンプの設置状況です。

場所は助手席のシート下になります。冒頭でも触れましたが、当機(AP 8.9bit)のサイズは191 x 131 x 34mmと、コンビニ弁当より二回り小さなコンパクトサイズですので、シート下には余裕で収まります。

右下にちょろっと見えている赤は電源ケーブルです。外部アンプ/DSPアンプを駆動するには、バッテリーから直接電源を引き込む必要がありますので、この先はエンジンルーム・・（じゃなくてこのクルマの場合はトランク）内に繋がっています。

その他のケーブルは、ヘッドユニットのアンプから入力されるケーブル（LRで2組）と、フロント3wayの各ユニットに向けて出力されるスピーカーケーブル（LR×3組づつ＝6組）です。

手前に来ているのはUSBケーブルです。
PCに繋いで、クロスオーバー、タイムアライメント、イコライジングといった設定を行うときだけ使いますので、普段は本機の脇にまとめておきます。

作業後記

今回はアウディTTSの事例をご覧いただきました。

ドア内の実態がオーナー様の想定と違ったため、プランが大幅に変更になりましたが、結果オーライで、オーナー様には大変ご満足いただけたようでよかったです。

最終的には、純正ヘッドユニットのフロント出力をDSPアンプに入れるという最近定番のスタイルで、出力のほうはクルマの造りを活かして3wayと、一般的な2wayよりリッチ♪なサウンドが得られる構成に落ち着いたわけですが、当初の状況が「デチューン気味」で、純正のほうがバランスが取れてる分、まだマシだったんじゃなかろうか；；という水準との比較でしたので、変化は大きかったようです。

いずれにしても、スタート地点がどこであれ、サウンドアッププログラムによるドア条件の整備とスピーカー交換を始めとして、情報量を増やすためのハイレゾ化とアンプ投入、そして肝心の「聴こえ方」を具体的に調整するソリューションであるDSPと段階を踏まえることで、多くの方の期待を満足させてくれる変化に出会うことができると思います。